四時(shí)俱可喜，最好新秋時(shí)，此時(shí)適合見(jiàn)面。
見(jiàn)一碗熱乎兒的北京炸醬面。
大董先生說(shuō)它是北京人的面子。
心尖尖上的面子。這面的香氣，穿過(guò)京華煙云，四九城，飄進(jìn)朱門、胡同，今天也飄進(jìn)了山姆全國(guó)商店。
大董北京炸面全國(guó)山姆熱乎上新
中國(guó)有好幾個(gè)地方都有炸醬面，北京最有名。
京城首善之區(qū)，天時(shí)地利人和，得天獨(dú)厚。
醬良、肉好，火候足，有美食家群體,再賣膀子力氣,抻出“小把面”,北京炸醬面,出了名。
這一碗
梁實(shí)秋小說(shuō)里能起死回生的面
汪曾祺小說(shuō)里可以和肘子勢(shì)均力敵的面
電視劇《大前門》里朱亞文放不下筷的面
劉心武到了美國(guó)唐人街滿大街找的面
更是熱情的北京人請(qǐng)外地朋友必吃的一碗面
皇城根下的老味道，王的炸醬面。
它注定不是一碗沒(méi)有故事的碳水化合物，北京的煙火氣，精氣神。像先有雞還是先有雞蛋沒(méi)有答案，北京人好面有了北京人好面，還是北京人好面助長(zhǎng)了北京人好面，也沒(méi)有答案。
炸醬面的靈魂，就在于炸醬， 盡藏著北京人的分寸感，規(guī)矩、局氣。
大董先生說(shuō)：北京炸醬給豬肉立了牌坊。好的炸醬，去皮精五花，不帶說(shuō)， 1厘米切丁，色子大，就是局氣。肉和醬的比例，醬多肉少，透著小氣，會(huì)被說(shuō)成“醬炒鹽”，傷害性不大，侮辱性極強(qiáng)。一般來(lái)說(shuō)肉醬至少1:1配齊，大董甚至做過(guò)3：1的豪華配比。
接著就是地道的小碗干炸，醬各有各家的絕活。
大董先生這樣做炸醬：我做炸醬，用五花肉，切骰子丁。我的炒法是:寬油、放八角;微香放肉丁，姜末;出香味，放醬。干炸，就是將醬炸熟，醬變赫色(黃色是沒(méi)熟透)，醬泡細(xì)碎,醬香濃郁,這碗醬色澤金紅,油光錚亮,肉丁透澤、醬香油香。
“小碗干炸”還有個(gè)標(biāo)準(zhǔn):炸好的醬放在碗里，用筷子從中間劃開，縫不粘合，這才是一碗好醬。這炸醬和面條組CP，焦不離孟孟不離焦，有了帝都炸醬面；拌米飯，汪曾祺說(shuō)吃得春分十里，讓人硬控10秒的是的大肉丁，太局氣了。
面條被炸醬這樣拌來(lái)拌去，每一口都讓人銷魂，醬香肉香面香。
帝都的炸醬面，要?dú)鈩?shì)要講究，就像豆汁兒必須配焦圈。
面碼兒隨著季節(jié)變換，而且要七碟八碗?？催@氣勢(shì)，如千里江山圖。春天沒(méi)那么多菜碼，就用豆兒湊：五香黃豆嘴兒，鹽水黑豆，清水綠豆嘴兒，掐菜，黑豆芽，扁豆絲。
為啥要講究呢，北京人好面兒， 要有面碼兒陪襯，這樣好有面子。一碗炸醬面，氣象萬(wàn)千，可揮斥方遒，有里有面兒，才是王的炸醬面。
帝都的炸醬面，面特別講究。大戶人家吃抻面，百姓人家吃切面。閑時(shí)吃手搟面，忙時(shí)吃一把掛面。到底是皇城根下，看慣了朝代更迭，總透著一種波瀾不驚，隨遇而安的智慧。
但面要較真兒，吃勁道兒。大老爺們兒必須吃有勁道的面。吃一碗沒(méi)勁道兒的面，讓人鄙視，懷疑你的道行兒，軟面是面軟，道行不深。
話說(shuō)回來(lái)，大董炸醬面，都是手搟式的拉面，面勁順滑，不斷不粘，看裹滿炸醬的面，一口，必然一口哧溜溜，滑的很。
北京人有多好（hào）面兒。
這面就是桃花源、烏托邦，世上就沒(méi)有比吃炸醬面更大的事。
事已至此，先吃碗面吧。這種想得開，樂(lè)呵勁，松弛感，是北京人的面兒。
北京人也有應(yīng)季的浪漫，冬天吃“鍋挑兒”，吃一個(gè)熱乎勁。夏天吃過(guò)涼，更勁道兒。
聽(tīng)說(shuō)和北京人交情深不深，就是會(huì)不會(huì)做炸醬面給你吃。
時(shí)間淘洗一切。但這碗面，從遠(yuǎn)古走來(lái)，又相伴未來(lái)。
是北京人的面兒。
是北京人的精氣神。
2020年的那句：炸醬面加油！
至今都讓人熱淚盈眶。
更是新老北京人的童年。
從來(lái)不忘昨天的來(lái)處。
大董北京炸醬面等你見(jiàn)面！
